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由於沒有足夠的準備時間，我沒有思考過玻利維亞的高原是什麼樣子。到達之後，驀然察覺，啊，這裏是高地啊。
猶記得零四年的西藏之行，站在德欽飛來寺的路口，遠眺西藏邊陲那一份興奮；時光飛逝，九年之後我胡裏胡塗跑到高原之上。畢竟這高原只是一個前菜，鹽湖才是我到玻利維亞的真正目的。
高山依舊，同樣是高山湖，卻沒有帶給我九年前那份興奮；我看見一些外國遊客到處拍照，心裏不然想問，不又是雪山和一些藍藍綠綠的湖嗎？有什麼好拍來拍去呢？比起西藏的神山聖湖，這兒就是少了一點神聖，沒有轉山的藏人，沒有七彩的經幡，沒有白塔和酥油，卻同樣有一些馬尼堆…還有，我沒有高山反應。
西藏的高原充滿生氣，到處是牧民和龐大的牲口群，智利和玻利維亞接壤的地方，人煙稀少，讓那些高山紅鶴（當地人叫Flamingo）落得安靜，同樣是高山，但性格就是不同，我還是喜歡西藏多一點。
San Pedro 是智利行程的最後一站，接着，我們參加了一個三日兩夜的旅行團入境玻利維亞。
為了這一次南美之行，我申請了一個新的BN(O)護照。舊的護照大概九年前過期，重新申請一個，盛惠一千九百大元。從特區護照的網頁上看，絕大部份的南美國家都給予免簽證的方便，但自從約旦一役，我知道什麼叫「將在外，軍令有所不受」。一路走來，BN(O)真的暢通無阻，我亦鮮有聽聞有香港人會拿着特區護照闖南美，而最重要的，還是玻利維亞這一關。
拿BN(O)入玻利維亞是否真的免簽這個可能需要英國的外交專家來解答，但統計上來說，從未聽聞過有人被打回頭。但如果拿特區護照申請簽證，手續繁複之餘，還要親身上北京辦理，對香港人來說，代價太大了。所以我們還是花錢續BN(O)。
臨行一晚，我還真的忐忑不安，擔心入不了境，錯過天空之鏡。雖然知道成功機會很高，但BN(O)上白紙黑字寫着我的出生地是香港，要怎能不叫人聯想起中國呢？要知道玻利維亞政府是決意限制各式各樣的中國人入境的。車離開智利邊境，還需要多走一個小時，翻上五千米高的山凹才到玻利維亞的入境處，一路上，我心如鹿撞，顧不及欣賞身邊的風景。
入境處是一所漏水的木屋，如果你決意非法入境，我相信沒有人會阻止你。入境的官員見到我們兩個東方人拿着英國護照，覺得奇怪，一看護照上的資料就問我們是否香港來的，我們只說我們在香港出生，從英國來，他看着護照是英國的沒錯，研究了五秒，就給我們蓋上入境章。就從蓋章這刻開始，我們才有心情看看這個高原風景。
兩個星期之後，我們在Copacabana遇到一個從休斯頓飛過來的香港人，他拿着BN(O)在La Paz機場照樣順利入境，看來我們的憂慮是多餘的。
智利北部是沙漠，San Pedro是這個沙漠中的一個小鎮，在這裏，遊客可以看到很多很多不同的東西：如新疆五彩城的丹霞地貌、高山上的地熱蒸氣噴泉、高山湖泊和鹽湖平地、奇特的仙人掌、在十多米高的沙丘玩滑沙等，這些玩意雖然新奇，卻不是San Pedro獨有，唯獨是沙漠觀星一個活動，恐怕沒有其他地方能及。
San Pedro 的天空，一年有五十個星期都是一片澄明，空氣像水晶一樣透明；偏偏就在二月下旬，季候風從玻利維亞與巴西接壤的地方把濕氣吹來南美洲中部的西岸，今年更加暴雨成災，要不是我們從聖地牙哥直接飛到Calama，我們恐怕來不了San Pedro。
這個小鎮地處偏遠，房屋都比較簡陋，要不是附近有這麼多好去處，應該只是一個寧靜的鄉村，卻因為這些天然地貌使其物價高得要命，對我們來說，不是一個值得久留的地方，我們只有兩個月的假期，總不可以在這裏等上三兩個星期罷，趁有機會，我們便參加了一個性價比不高的旅行團，跑到玻利維亞去，而這也是唯一進入玻利維亞的方法。
我在San Pedro參加的唯一一個旅程，就是到月亮谷看日落，誰不知日落時總是下兩，沒有日落可以看，月亮谷的管理機構亦提早於下午六時關門，旅行社省性把行程定為中午出發。中午去看五彩城，不是暴殄天物嗎？
2012年2月28日 Podosi
這裏離南極不遠，應該可以看到企鵝。
買機票是三個月前的事，當時沒有時間做資料搜集，加了一天緩衝時間在Southern Patagonia，Puerto Natales不是大城市，半天已經走遍了，要去Ushuaia又不夠時間，剛巧在聖地牙哥的旅館遇到兩個加拿大人，他們極力推介位於Punta Arenas東北面的Isla Magdalena，還介紹了一個有關那兒的企鵝的網址給我們參考，反正都來到南部，我們就用一天時間探望一下小企鵝。
這一天多艱辛。
旅遊書告訴我們這裏的企鵝數目及不上阿根庭，且費用也不便宜，每人須五十美元，可以不去，只是我們沒有選擇。從Punta Arenas北面三公里一個港口出發，為此，我們要離開Puerto Natales那間舒適的旅店，多花幾程車到索然無味的Punta Arenas；下午五時起航，船程兩個小時，只容許一小時在岸上，來回花了四小時船程，要十時才能夠回到Punta Arenas。整天就在城中閒逛，星期天的Punta Arenas是一個死城，只有一所大型超級市場開門，這天真的是「花」掉的。
不過，換來的是近距離觀賞企鵝，看見企鵝蠢鈍的步伐，奇怪的吼叫，就覺得值回票價。
怪就怪在我多事，碰巧在網絡上見到，秘魯的Isla Ballestas有相同的企鵝，而那又正好是我們的行程之一。
2012年2月21日 飛往Calama途上
原來，世界上有十分之一的土地是給冰川覆蓋着。我沒有讀地理，我以為冰川就是結了冰的河流，原來沒有這麼簡單，冰川會移動，還會推平一座山，冰川時不時會轉出巨響，像有一座山榻下來似的。
這一次遠道南飛，主要目的就是要看一看位於阿根庭的Glaciar Perito Moreno，其他的都是次要。這冰川是Patagonia數一數二的景點，唯一美中不足的，是我們不用長途跋涉去見她一面，有專車為我們開到一個甚為壯觀的瞭望台，亦有輪船等候載我們到冰川南岸前來回觀賞，只要肯付出（金錢）就一定有收穫。
冰川比我想的小，可能我們走得太近，看不見她的深度，跟其他冰川不同的是，我可以看着一大片冰塊從冰川上掉下來，從Google Map的衞星圖看，Moreno以北有一大片名叫Upsala的冰川，範圍更大，只可惜她脾氣不好，船公司都不敢走近，只能從幾公里外看一看。
在Puerto Natales的時候曾聽聞長的船程比短的船程好，而且只有長船程那一個旅遊團可以到Moreno的北岸，我們都有些心動，想參加長的船程，一次過遊覽所有冰川，但到報名的時候發現同一天我們只夠時間參加一個旅程，而長船程那一個是不能登上瞭望台的，十五十六之下，我們孤注一擲，買車票到瞭望台，順道參加短的那個船程看她的南岸，幸好我們選對了，瞭望台雖然不是最接近冰川的地方，但卻是最全面的角度，既可遠眺整連綿數里的Glaciar Moreno，亦可從水平角度近望冰川，早上的陽光從東南面照來，亦正好打着南岸。
2012年2 月20 日 Patagonia上空
我們的行程本來是由聖地牙哥一路往北走，進入玻利維亞和秘魯，再從厄瓜多爾離開，Patagonia離我們的原定路線很遠。但既然已經來到南美，而旅遊書又總是說Patagonia是南美之最，何不走一走？
這走一走就是四個小時飛機的行程，就像外國人到東南亞旅行「順道」看一看兵馬俑般不可思議，Patagonia是一片很大的地方，大約有半個西藏那麼大吧，一個星期要走完她根本沒可能，所以我們只選擇了Torres del Paine、Glaciar Perito Moreno和Isla Magdalena三個地方，都是屬於南部的，可惜我計算錯誤，要不然還可以到El Chalten走一走，不過這也是錯有錯著，在Torres del Paine走了三日兩夜，我估我們已經沒有體力應付Fitz Roy，反正Northern Patagonia、Ushuaia跟南極也沒有去，那就下次再走吧。
到過南美的人，大概都會再去的。
Torres del Paine是智利最引以為傲的國家公園，聽說每年有二十萬人遊覽，雖然香港的一個黃金週也不只二十萬內地遊客，但不要忘記這國家公園只有行山和看日出，沒有行街和看Mickey的。其實我覺得最值得智利引以為傲的，是這個國家公園的環境保護工作，山徑是自然的，沒有混凝土的小徑，河流裏的是清水，我們只帶三天兩夜的食物，沒有帶水，因為河水可以直接飲用。唯一可說是破壞了環境的，是山間所建的Refugio，這些山間小屋就是我們的旅館，不過大部份外國人都是來露營的，所有的垃圾都要自己帶走，就是去完廁所的廁紙也不例外（我有點興幸我們住在Refugio，要不然我們要背着我們用過的廁紙了）。
只是簡單的一張床，沒有被鋪，熱水二十四小時供應，盛惠三十九美金。
2011年12月，一名以色列人在行山時點火，燒了大半個國家公園，我想這等於燒了智利人的命根，智利資源豐富，失去Torres del Paine不等於失去經濟支柱，卻像自己的兒子被燒了一般，上一次山火是一位捷克人做成，捷克政府特意安排植林專家到智利幫忙植樹，今次以色列政府不知道會否為一個國民的魯莽而作出彌補呢？
我覺得論山勢，Torres del Paine絕對比不上黃山，論湖泊，亦不及九寨，要不是我們從香港這個石屎森林遠道而來，我們就不會覺得她有什麼特別，但就是這種處於高緯度的與世無爭，使我們覺得他份外潔淨。
做回自己就好，不用什麼也爭一個天下第一。
2012年2 月20 日 Patagonia上空
從聖地牙哥出發，往南飛四個小時，我們在Patagonia南部的Punta Arenas機場降落，再轉乘一程三個小時的巴士，我們便到達了Puerto Natales，這是一個寧靜的小鎮，要不是Torres del Paine就在附近，她將會更寧靜。
一下車，寒風刺骨，真難想像現在是夏天。Puerto Natales處於南緯五十一度，比她更南的城市大概不到十個，阿根庭的Ushuaia是其中之一，只可惜我們沒有足夠時間到這個號稱世界最南的城市一遊。Puerto Natales是我們暢遊Patagonia的基地。
由於高緯度，夏天日長夜短，九時半，西邊的天空還有紅霞，早上五時半天亮，七時正式日出，不過這兒只有太陽才這麼勤力，街上的店舖大多關上門，聽旅館的老闆說，他們下午三時才開門營業。到埗那天是陰天，沒有陽光，寒風凜冽，同行一個瑞士人說，瑞士也會這麼冷，但不在夏天。
要看二十四小時太陽的話，南半球就只有南極洲一個地方，別無他選，反正現在是二月中旬，過了冬至兩個多月，就是到南極洲，也只有最接近南極的地方可以看到二十四小時太陽。
飛行途中，我見證了氣候的轉變，由炎熱的智利中部，飛到森林原野般的Patagonia北部的Puerto Montt，再飛到寸草不生似的Patagonia南部。我上飛機也幾十次吧，沒有一次是只向南或北飛的，這是一次特別的經驗。
2012年2 月20 日 Patagonia上空
很多人說新世界的酒不及舊世界，其實從價錢也可見一斑。但就正因為新世界的酒比較便宜，那就正合我這些不太懂得欣賞的人的心意。
智利中部白天氣温高，晚上氣温低，很適合種葡萄，雖然遊覽酒莊不是我杯茶，但太太沒有試過，我們就趁有半天時間，選擇一個離開聖地牙哥不遠的酒莊Undurraga。
可能是城市過度發展的關係，有很多酒莊都不再種葡萄。給我們作簡介的小伙子是酒莊的第五代，他說，再過多幾年，他這塊地就不會種葡萄，現在的葡萄樹只有十五六歲，很年青，城市發展使這些葡萄樹不能活到最燦爛的年紀。
如果智利每一個酒莊都好似他們那麼看待酒，那智利的酒不可能會比得上舊世界。導賞團可以輕易跑進他們的木桶區，導賞員甚至坐上木桶上作講解，把研發重點放在screw-top的新酒，而不是培養老練的舊酒，當原本用來種植的地可以賣錢的時候，就把莊園都搬到其他地方。根也沒了，何來承傳？那智利人怎樣種出七八十歲的老樹？
錢無論多可愛，都只是一種工具；裁縫愛惜剪刀，但剪刀勝不過衣裳；廚師以自己烹出來的食物為傲，不用炫耀自己的鑊剷；可能有些攝影人喜歡鏡頭多於攝影，也可能有些畫師愛收藏畫筆多於畫畫，但他們都不會是大師。全球化使金錢成為唯一通用價值，人就失去對傳統，對自然的尊重，到最後，我們都失去身份。
要錢，還是要Grand Cru？
2012年2 月20 日 Patagonia上空
雲南的元陽是一個山城，那裏有的是連綿千里的梯田。離開聖地牙哥二小時路程的Valparaiso也是一個山城，不過是一個沿海的山城，沒有梯田，卻有連綿數里錯落有緻的房屋。近海的地方是一個典型的港口市集，車水馬龍，隨着地區發展，這個港口還有一個貨櫃碼頭；山上面就是寧靜的平房區，有高尚的，有貧窮的，但遠遠看過去，都是一樣。
地圖顯示，Valparaiso有二十多個山，聶魯達(Pablo Neruda)在其中一個山Cerro Bellavista上有一間屋，叫做La Sebastiana，同樣五顏六色，每一隻窗都對住港口，不知道怡人的景色是否可以啟發作家的創作靈感。通常，詩人都是潦倒的，詩歌不會變做麵包：莎士比亞愛寫十四行詩，卻要靠寫劇本維生；就是唐朝人以詩取士，寫詩真的可以置富，但最傑出的詩仙詩聖，都是鬱鬱不得志的，可能就只有熱情如火的南美文化，才能出產不用捱窮都才情洋溢，感覺細膩的詩人。
陽光下的Valparaiso可能是智利最美麗，最富特色的城市，但港口城市都有一個特點：總有很多大霧的時候。第二朝原本要到一個瞭望台看Valparaiso的日出，但一覺醒來，變了另一個世界，細雨濛濛，氣温急降，以為聖地牙哥的四周都是一樣的熱，結果我們險些兒着涼。
在元陽看不到的霧鎖山城，我在南美遇到。
2012年2 月16 日 往El Calafate途上
香港飛西班牙要十六小時，西班牙飛到智利就大約十四小時，還未計轉機的等候時間，單單坐在飛機上已經需要三十多小時，香港人到南美旅行真的要付上沉重代價，至少在時間上，需要預留兩天坐飛機。請十日假的話，有四日要花在飛機上。
聖地牙哥這個名字很浪漫，西班牙有一條朝聖之路就是叫做聖地牙哥。Santiago即是San Tiago，英文翻過來是Saint James的意思，這條朝聖之路就是與那位St. James有關；智利有一個Santiago，可能是因為西班牙人東征西討，打下南美這璧江山之後，把自己的地名移植過來。
不要對智利的聖地牙哥有太大的期望，到埗後一定會失望。這兒沒有一般南美城市的殖民地特色，沒有森巴的熱情，沒有探戈的風韻，只有熱，中午時分走出街，可以是一種自殺方式，在Google上搜尋Santiago de Chile的照片，往往可以見到座落在雪山腳下的大城市，中間還有一兩輛吊車，但這只是一個騙局。二月的安底斯山脈沒有雪，而聖地牙哥的吊車比昂平360更不濟，壞了，聽聞要維修三年，古典建築比香港多，但以整個城市來說，說不上Colonial，大部份設施都很現代化。作為我們進入南美的門戶城市，可謂好壞參半。
巴塞羅那有很多小偷，連餐廳老闆都這樣對我們說，縱然我們已經處於戒備狀態，把背包放在胸前，仍然有扒手企圖拉開我們的拉鍊，是他太高估自己的技術，還是以為東方人的眼睛長在背後？雖然沒有得手，卻成功的使我們更加提高警覺，這樣去旅行真的不爽。智利人雖然都說西班牙語，但卻沒有給我們同樣的壓迫感，這可是聖地牙哥的可愛地方。
2012年2 月16 日 往El Calafate途上
巴塞羅那的建築很有性格，至少比起香港來說，她有特色得多。
提起巴塞羅那，人們就會聯想起Gaudi，能夠成為一個城市的代表，是一個建築師的無上光榮。誠然，Gaudi的設計得有個性，叫人一眼就認得出，別人只要稍為模倣，立刻會被認出；不過一個城市的建築要擁有個性，並不可能是一個建築師的功勞。
先從城市規劃說起，我猜巴塞羅那的中心區域是有很嚴格的高度限制，從Park Guell往下望，巴塞羅那是一大片平地，當眼的就只有兩座高建築物，一座是Norman Foster那子彈形的寫字樓，另一座就是名聞遐邇，起了一百年，還欠四百年才有機會落成的聖家大教堂，其他的建築物差不多是同一個高度。官方旅遊地圖，就是以巴塞羅那的鳥瞰照片作面，街道把建築群劃分成一個個外形差不多，高度一樣的火柴盒，Gaudi的作品也沒有管制之外，相反，他所設計的房屋都會融入這些四至六層的建築群中，建築物不用高度或闊度用彰顯自己，細節才是靈魂所在；是故，汽車廢氣不會積聚在街上，清風迎面而來，每一個角落也有陽光。
沒有高低起伏，卻仍各有特色，舊建築物擁有豐富的線條，古典的比例，新建築物則五色斑斕，無論新舊，建築師都很着重陽台的設計，使街道立面變成一塊防水透氣的皮膚，仔細的看，可以見到城市的脈搏；沒有一座樓宇不是匠心獨運，每一幢建築物都不甘平凡，可見背後是多少個對空間設計充滿熱忱的腦袋。
不在於大，不在於高，用心處就在一個門楣，一個欄杆。燈具與天花設計融為一體，結構赤裸裸地成為建築特徵，街上哪一個位置需要種哪一種樹，多高多大，都有經過考慮，再再是設計者對人的關懷，對自己手造之物的承擔。還看我們的建築教育，每年培訓出來的人不計其數，以頭腦與魄力計，應該不會遜色於歐洲人，但香港的建築總給人一種無奈的感覺，建築只是混凝土外殼，室內設計有另一個設計師，立面有立面專家，園境有園境師，香港的建築師總有萬千個難處，我們的設計受着法例，受着業主的要求，受着成本效益的調控，受着結構和機電的技術所限制，唯有變成這樣這樣，不能那樣那樣。金錢掛帥，業主要把設計和施工分拆到最細，由自己直屬的項目經理去管，做設計的就變得縛手縛腳。無怪乎一些有心做設計的建築系畢業生，最後都跑去當業主代表，只可惜管得錢，管得時間來，卻不管了設計。
不要怪香港沒有Gaudi，也不要怪香港沒有Picasso，是我們讚揚媚俗，賞勵急功近利的。還記得Steve Jobs去世的時候，有很多香港人誇讚他那改變世界的眼光，讓我們就安於作觀眾的份兒罷。
2012年2 月9 日 大西洋上空
座位前面的螢光幕告訴我，我正在印度上空。四個小時之後，我將會抵達多哈，轉另一班機往巴塞羅那。我太太正半夢半醒地坐在我的右邊。
又一次踏上旅程，今次的目的地是南美洲，這是一片神秘的土地。我喜歡旅行，偶爾也會放任一次，但從來沒有離開過歐亞大陸，南美洲是一個突破吧，算起上來，對上一次認真地出門已經是三年前的中東之旅，還記得站在紅海邊沿，遙望西乃半島的那一份悸動，昨天還沒有適應出門的感覺，一想到上飛機就擔心，這一刻終於可以安靜下來。
今次不單止要適應再上路的感覺，望着合上眼的太太，我知道我不再獨自上路；說起來還真的要感謝她，二零一二年二月六日，是我們結婚第三日，第三天就要坐三十多小時飛機，這條路真的不易走，我相信只要帶着常識做人，南美洲不是一個危險的地方，但講到安全，一定比不上中東，希望我們一路平安吧。
前日，我在教堂裏說了一句我太太「是我見過最美麗的靈魂」，惹得滿堂哄笑，還有朋友向我請教看穿靈魂的技巧；但真的，這不是花言巧語，昨日那個滿臉愁容的小伙子，今日才明白幸福是怎樣一回事。我不好愛，我孤僻，自憐，固執，對世界充滿懷疑，我以為人到了一定年紀，就一定會變得媚俗、圓滑、勢利，但太太那發自內心的笑容使我發現，智慧、熱誠與善良原來可以寄居在同一個軀殼之內，當我在低谷的時候，是你一直守候在我旁邊，在你應承嫁給我的一刻，我才知道，我的生命中還有這樣的運氣。
未知，無論眼前的旅途，還是剩下來的下半生，都是一個未知之數，我真的很期待將要到來的時間。
2012年2 月6 日 印度洋上空
